Hüte mit französischem Akzent: Wie die Gibuses, Boaters, Cloches und warum Paris Panama heißt

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:01

Vor Tausenden von Jahren wurden Hüte eingeführt, um sich vor Kälte und Sonnenlicht zu schützen. Und Hüte und Mützen exquisit und einprägsam, bequem und praktisch zu machen, ist eine Aufgabe, die die französische Mode seit Jahrhunderten mit Bravour bewältigt und sich unweigerlich in ganz Europa und danach weltweit verbreitet.

Von der Antike zur europäischen Hutmode des Mittelalters

Am Ursprung des Aufkommens von Kopfbedeckungen stehen Kopftücher, mit denen die alten Ägypter ihre Köpfe bedeckten: Ein gestreifter "Nemes" mit blauen Streifen war für die Pharaonen bestimmt, Priester und andere Untertanen trugen Klatschen, Schals, bedeckten den Kopf eng und bemalten je nach Status ihres Besitzers. Die alten Griechen trugen auf ihren Wanderungen Petasos-Hüte.

Dieser Kopfschmuck war die Grundlage für alle später erschienenen Hüte und Hüte, deren Geschichte bereits Zehntausende und Hunderte oder sogar Tausende von Namen umfasst.

Im Mittelalter kann die Hutmode kaum als vielfältig bezeichnet werden. Die Rolle von Hüten spielten oft Hauben, die sich im Laufe der Zeit in eine Art Turban mit überbackenen Ornamenten verwandelten - eine Anstandsdame.

Chaperones wurden sowohl von Männern als auch von Frauen getragen, jedoch variierten die Bauweise und das Tragen dieser Kopfbedeckungen und ihre Farbe. Interessanterweise war einer der Vorwürfe von Jeanne dArc die Tatsache, dass sie eine schwarze wollene Anstandsdame trug und diese in der Kirche auszog, sich also wie ein Mann benahm.

Seit dem 14. Jahrhundert, dank Königin Isabella von Bayern, die Atura oder Annena, hohe Damenhüte in Form eines Kegels oder Zylinders, ohne Krempe, gebaut mit Hilfe eines Fischbeins, gestärktem Flachs und teuren Seidenstoffen obendrauf davon, begann in Mode zu kommen. Frauen steckten ihr Haar unter die Annen, und es war üblich, lose Strähnen abzuschneiden und zu rasieren. Die Höhe solcher Accessoires konnte einen Meter erreichen, und beim Betreten des Raums mussten die Damen in die Hocke gehen.

Hüte von Musketieren und schönen Damen

Später kam die Zeit der breitkrempigen Hüte - wahrscheinlich weil in europäischen Städten das Abwasser aus den Fenstern geschüttet wurde und die Straßen zu eng waren. Wie dem auch sei, Hüte nehmen seit dem 17. bestimmte Bewegungen damit.

Die Hutkrempe wurde oft hochgezogen und an der Krone befestigt. Frauen trugen zu Hause und auf dem Weg nach draußen Mützen - breitkrempige, mit Federn verzierte Hüte. Modetrends wurden manchmal zufällig bestimmt - zum Beispiel auf der Jagd, die Liebling von Louis XIV, Angelique de Roussil-Fontanges, band ihr Haare mit Spitze - die Frisur und eine Art Kopfschmuck gefielen dem König so gut, dass bald alle Damen am Hof das neue Image beherrschten und die Spitzenkappe seitdem den Namen "Brunnen" trägt.

Der Brauch, die Krempe von Filzhüten auf zwei und dann auf drei Seiten zu befestigen, wurde bei den Männern in Mode - dies bot mehr Komfort bei Feindseligkeiten und bei der Jagd, und die Adligen begannen, Dreispitzhüte zu tragen.

Allmählich wurde das Design von Hüten sowohl für Damen als auch für Herren komplizierter, zusammen mit den voluminösen Perücken, die Königin Marie Antoinette in die französische Mode einführte, entstanden komplizierte Arten, Hüte zu dekorieren - einschließlich spezieller Mechanismen, die die Figuren von Schmetterlingen in Bewegung setzten und Vögel.

An der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts tauchten Zweispitz-Hüte auf, deren Aussehen vor allem mit Napoleon in Verbindung gebracht wird, obwohl der Kopfschmuck des Kaisers nach einem speziellen Projekt des Meisters Poupard genäht wurde und die Idee des Hutschnitts Bonaparte gehörte selbst.

Der Anfang des 19. Jahrhunderts gab der Welt hohe Hüte mit flachem Oberteil - Zylinder. Auch hier zeichneten sich die Franzosen aus - der Hutmacher Antoine Jibus entwickelte zusammen mit seinem Bruder Gabriel eine Mütze - einen Klappzylinder, mit dem es bequem war, den Raum zu betreten und Aufführungen zu sehen, denn der Hut, nachdem die Baumwolle platt geworden war, nahm nicht auf Platz und kann unter dem Arm getragen werden. Der Gibus-Hut war von den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg beliebt.

Viel demokratischer und verbreiteter waren Mützen namens "Gavroche" - benannt nach dem Helden aus Victor Hugos Roman "Les Miserables". Die Mützen selbst, wie auch die Baskenmützen, die als Vorbilder für die Gavroche dienten, sind der Menschheit seit der Zeit der Etrusker schon lange bekannt, aber die Franzosen und Franzosen sind dafür da, Charme zu verleihen und neues Leben einzuhauchen in Sachen, die schon klassisch geworden sind. Gavroches wurden sowohl von Männern als auch von Frauen getragen – diese voluminösen weichen Hüte mit kurzem Schirm, die zum Outfit der Pariser Straßenjungen des 19. Jahrhunderts gehören, kommen heute nicht aus der Mode.

Auch Bootsfahrer waren sehr beliebt - Herrenstrohhüte von starrer Form mit schmaler Krempe. Anfangs fand dieser Stil unter Sportlern-Ruderern weit verbreitet, aber schon bald wurden Bootsfahrer überall getragen. Unter den Frauen, die diese Art von Hüten liebten, war die französische Trendsetterin Coco Chanel.

Hüte und Mützen des 20. Jahrhunderts

Und eine weitere Hutmacherin, Caroline Rebout, kreierte einen Hut, der zu einem Modesymbol der zwanziger und dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde – die Cloche.

Der Name – aus dem Wort „Glocke“– beschreibt das neue Modell am besten: ein Hut aus weichem Filzstoff, eng anliegend am Kopf, tief über die Stirn gezogen. Vor allem "unter der Cloche" machten sie einen Kurzhaarschnitt "Eaton", und das Band am Hut trug zusätzliche Informationen - zum Beispiel sagte eine helle Schleife, dass der Besitzer dieses Kopfschmucks an neuen Bekanntschaften interessiert war, während der enge Knoten das verkörperte der starke verheiratete Status der Dame.

Im Allgemeinen ähnelt die französische Mode für Hüte und insbesondere Hüte seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einem Kaleidoskop - Dutzende und sogar Hunderte neuer Stile erscheinen, die schnell an Popularität gewinnen und ebenso schnell in Vergessenheit geraten. "Bibi", "Anemone", "Wagen", Chauntecleer, Tablet - die in der Regel keine praktischen Funktionen erfüllen und nur der Dekoration ihrer Besitzer dienen, blieben auf den Seiten der Geschichte der französischen Couturier-Kunst.

Kurios ist, dass Paris selbst auf dem argo Panama heißt – genauso wie der Kopfschmuck, der vom nationalen Strohhut Ecuadors stammt – Toquilla. Über die Geschichte dieses Spitznamens für die Modehauptstadt gibt es mehrere Versionen, aber die am häufigsten erwähnte ist diejenige, die mit dem Bau des Panamakanals zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden ist, der den Pazifik mit dem Atlantik verband. Während dieser großangelegten Arbeiten, die Zehntausende von Arbeitern aus der ganzen Welt anzogen, wurden die Toquillas von der Pariser Modeszene geschätzt und akzeptiert.

Nicht weniger faszinierend ist die Geschichte einer anderen Art von Accessoires - Handschuhedie ihren Weg von der Antike bis in die Gegenwart Hand in Hand mit Kopfbedeckungen gegangen sind.